15. Увидеть закат над Эверестом и...ЖИТЬ ДАЛЬШЕ!!!

День 13. 6 апреля. Драгнаг (4700м) - Гокио (4790м) - Гокио Ри (5350м)

А ночью выпал снег,

Все думали о чуде,

Но вот пришла зима,

Весны уже не будет...

И. Карева (Афанасьева)

Снега выпало см 10… Утро совсем пасмурное, хуже чем на Кала Паттаре.

У нас ботинки да гамаши/гетры/фонарики, а у Кармы только кроссовки. Взять у Макса фонарики он отказался. Но когда в начале пути просто стал черпать снег, я ему принудительно сунула свои.

Наш путь лежал по тайным тропам через огромный опасный ледник Нгозумба.

Ледник этот движется со скоростью 20 см в день! Утром он еще не отмерз, было очень тихо, а к вечеру, стоя на пупыре Гокио Ри, мы слушали удивительные звуки текущего ледника, то камни осыпятся в одной стороне, то обвалится лед в ледниковое озеро в другой, и так без перерыва стуки-трески-шорохи-шелесты,  при этом, где и что происходит непонятно/не видно. Нечто похожее мы наблюдали с Вовой на Кавказе на Шхельде, но здесь масштаб, громкость и частота звуков были совсем другими.

А пока нужно было пересечь его и добраться до селения Гокио, у подножия пупыря Гокио Ри, откуда открывается потрясающий вид на Гималаи (и Эверст в частности).

Надо было сначала идти вдоль ледника по морене, а потом в одном хитром и не обозначенном месте вдруг свернуть на ледник. В отчетах многие пролетали этот сворот, что кончалось даже ночевкой на леднике!

На наше счастье было только утро, и вместе с нами с места ночевки в Гокио вышел паренек, знакомый Кармы, который быстро ускакал вперед, протропив нам тропу. 

Турики в принципе были на всем протяжении пути, но их замело снегом и сами мы даже с Кармой могли бы заплутать в этом лабиринте озер и холмов. 

 И вот наконец последний подъем на довольно высокий и крутой гребень, отделяющий ледник от Гокио. И тут пошла встречная группа, человек 10 шерпов и столько же  треккеров. Конечно, мы встретились на самом сложном месте. Я была как обычно последней, поэтому шла уже по изрядно скользкой тропе. Потом по этой тропе вниз пошли они в кедах, без палок, с тяжелым грузом, постоянно поскальзывались, страшно смотреть….

Вот и Гокио родной! Красота какая!

Полчаса ждали комнату в теплой столовке. Она оказалась весьма просторной и уютной, вот только щели в фанере были по 1 см! И стоял такой дубак, какого не было еще ни в одном лодже, и это в 10 утра! В комнате был явный минус. Мы просто задубели, нос и пальцы рук потеряли чувствительность. Заклеили скотчем щели, сварили супу. Вроде начало распогаживаться, но скоро небо опять заволокло тучами, опустился туман. Я сказала Максу, что пойду гулять в любую погоду куда угодно, чтобы согреться, т.к. в комнате можно было сидеть только в спальнике.  Я так замерзла, что даже засунула в штурмовой рюкзак пуховик, казалось, на улице уже -10.

Вышли, а там тепло! Градусов на 10 теплее, чем в комнате. Мы быстро разделись и полезли на Гокио ри в полном тумане. Чиста размяться перед восхождением на следующее утро. В горку идти теплее, чем по прямой, решила я. Тем более все тропы в долине завалило снегом, не охота было мочить ноги, а тропу на Гокио Ри уже растоптали до грязьки.

Гокио Ри показался ненадолго:

По дороге встретили японку в кошках. Она и нам советовала надеть кошки, т.к. снег начал подтаивать, и было очень скользко. Но кошек у нас не было. Рискуя шеями, мы ползли вверх, не за красивыми видами, не из спортивного интереса, а просто чтобы перестать МЕРЗНУТЬ!!!


Гокио внизу:

Туман уплотнился, Макс чувствовал себя неважно, эту ночь плохо спал он. Тащился еле-еле. Я была в норме. Отобрала у него рюкзак. Но лезть было высоко – набор высоты больше 600м. И вот вроде выполаживается, что дальше, не видно,  все теряется в тумане. Еще чуть-чуть, подбадривала я Макса, выполаживается! Хотя альтиметр показывал еще 300м вверх. После пологости начался очередной подъем. Так  было раз 5. Это мое «выполаживается» напомнило нам  знаменитое Лотовское «подобие тропы» на Алтае :о)) Макс совсем устал, но вниз почему-то не пошел, упорно полз со мной наверх. Прошли зону туриков, которые в тумане напоминали кладбИще.


"А вдоль дороги кресты, мертвые с косами стоят, и тишина..."

- Йожиик!..
- Лошадкооо....

 И вот вроде уже скоро вершина, ползем 3 часа! Вдруг солнце решило-таки пробиться сквозь непогоды. Бах, и по правую руку туман разметало, открылись горы, соседствующие с Гокио, бах, их заволокло обратно, зато полностью расчистилась долина ледника, правда, главный хребет оставался под занавесом очень крепких  кучевых облаков.

 Потом в дырку выглянул Челатсу, с этой стороны он был покрыт красивейшими ледниками. Туман то отступал, то накрывал нас с головой, а мы все брели.

 И вот вершина, 14.00, на ней только группа поляков. Поздоровались и сразу забились в сторону. Макс посетовал, что при встрече с братьями славянами всегда возникает какая-то неловкость…

Но это все фигня, потому что неожиданно кучевые облака местами расступились, и мы увидели старушку Сагарматху!!! Поляки тут же принялись фотаться. Явление горы народу из туч происходило еще несколько раз на несколько секунд за следующие 2 часа.

Через полчаса поляки сбежали, и мы остались одни! Погоды налаживались, на что я, в глубине души конечно очень надеялась.

На горе Гокио Ри на возвышении стоит железная коробка, вся обвешенная молитвенными флажками, в ней помещена статуя Будды, смотрящего прямо на Эверест. Это было очень правильно, как-то уместно что ли.

И вот какой-то нехороший человек, т.е. просто полная редиска, наделал кучу прямо на перевале под статуей! Нашему возмущу не было предела, особенно Максову. Он закрыл кучу камнями, но народ уже разнес Г по площадке на вершине… Макс ходил и заваливал желтые пятна свежим снегом, не смотря на сизифовость труда...

Будда смотрит на Эверест:

Нгозумба, великий и ужасный:

В 16.00 мы поняли, что замерзаем. Дело клонилось к вечеру, не смотря на то, что вышло солнце, начало подмораживать, жидкий снег на тропе превратился в наст и лед. Макс боялся, что спуск будет опасным. Какие-то обрывки Эвереста увидеть удалось, решили дуть вниз, тем более в 18 Макса ждал далбат.

Спустились до 1-го выполаживания. Я не утерпела, подошла к краю. Панорама, открывшаяся оттуда, просто поразила. На горе было видно только на 180 градусов, т.к. вокруг были понатыканы груды камней, загораживавших обзор, а с плоской полки стал виден весь хребет от Тамсерку до горы Чо Ойю (невидимой с вершины вообще) на 270 градусов!!! Это была моя первая втреча с Богиней бирюзы (Чо Ойю), но я сразу узнала ее, хоть она и куталась в шлейф из облаков и полностью показываться не хотела. Я так и села. Налюбоваться было невозможно. Через полчаса Макс загрустил, т.к. замерз. Я решила остаться до упора. Макс оставил мне рюкзак и пошел  тихонько вниз. 

Постепенно становилось все яснее и яснее:

Недаром я взяла пуховик! Надела его, выпила горячего чайку, только вот ноги никак не могли согреться, так и тусила я на полке, то прыгая на одной ножке, обнимая себя для сугрева из серии «пить меньше надо, надо меньше пить», то замирая с открытым ртом от восхищения.

Чо-Ойю - Богиня Бирюзы:

Эверест:

Я и пирамды:

Челатсу:

 Над хребтом совсем прояснилось. Стал виден даже далекий  Макалу. Я устроила фотосессию своему рюкзаку, который был назван в честь этой горы. Максов старый рюкзак Лхотцзе, к сожалению,  не увидел своего прототипа, Макс променял старого боевого товарища на нового татонковского бизона. Рюкзаки эти служат нам  уже почти 10 лет и только нынче по дороге в Намче-базар, при первом взгляде на Эверест и Лхотце из сосен,  мы осознали в честь каких титанов были названы наши рюкзаки.


Макалу и макалу (оригинальный Макалу - 3-й серый пик справа):

Озера Гокио подо льдом:

Ледник Нгозубма:

Эверест:

Левее Эвереста:

Чо Ойю (первая белая  гора слева после тумана):

Сагарматха:

Теперь вся панорма:

С Максом мы договорились, что я буду внизу к 18.00. Я собиралась стартануть в 17. Но в 17 началось самое интересное. Свет стал приобретать «режимный» желтый предзакатный оттенок. Снизу по долине ледника напустили густой туман, потом отдельной боковой струей заволокло Гокио. Вот туман поднялся вдоль хребта и только Челатсу и Табуче высились над ним своим вечными ледниками. 

Тамсерку:

Эверест и Лхотцзе:

Катышки на насте:

Табуче и Челатсу:

Эверест слева:

Закат начинается:

Челатсу держался до последнего:

Потом туман стал атаковать Гокио-ри и, наконец, накрыл меня. Стало жутко. 

Время 17.30! Поднимались мы 3 часа, а спуститься я собралась за полчаса! Без читерства было не обойтись. Тропа шла извилистым серпантином, но уклон горы был небольшой. И я понеслась по целине, по насту напрямки. Снега было достаточно, чтобы закрыть камни, наст немного проваливался под пяткой, давая прекрасную амортизацию, я неслась почти как на горных  лыжах. Буквально из-под ног по очереди выбежали 15 куропатов, и почесали, истошно вопя с испугу, бегом в горку, чем вызвали мощный респект с моей стороны. Я так бежать могла только вниз.  

Вдруг вижу, снизу в тумане по тропе поднимаются 2 людские тени. Вроде мужские. Сначала испугалась, одна на тропе, 2 мужика, вечереет. Тут же сама себя высмеяла – я же в Гималаях, а  не в Искитиме! Это были европеец  и очень интеллигентного вида в очках гид-непалец, поздоровкались. Вот истинно мудрые люди! В просветы  тумана стало видно, что на макушке Гокио Ри туман уже опять рассеивается, свет стал совсем оранжевым, началась самая закатная красота. Только обещание Максу вернуться к 18.00 и отсутствие фонарика для спуска в темноте остановили меня от возвращения на полку с видом…

Гокио весь в тумане, темнеет, я сбегаю с последних метров горы, через речку, впадающую в озеро. На встречу уже спешит Макс. Время 18.00. Успела.

Версия Макса. Он неспешно спустился вниз к 17.30. К 18.00 пошел одалбачиваться. Уже сел за стол и тут вспомнил, что должна же вот-вот прийти я. Попросил официанта, чтобы тот пересадил его к окну с видом на озеро. Озеро в тумане, ничего не видно, возразил официант. Но Макс настаивал, народ стал оборачиваться на  охочего до красивых видов эстета. Пришлось объяснять, что с горы должна вот-вот спуститься жена, и Максу надо это проконтролировать. И вот официант уже собрался нести далбат, как из тумана появилась я, несущаяся сверху, как грациозная лань на горных лыжах (это по моим внутренним ощущениям). А вот и жена,  обрадовался Максюк Саныч. Официант глянул на меня своим глазом опытного классификатора и  возразил, мол, вряд ли это ваша жена, это мужчина, слишком уж размашисто идет!!!! Еще бы! Я пыталась успеть к 18.00, чтоб оправдать оказанное мужем доверие, поэтому неслась, как лавина, но все равно грустно как-то :о))) Если бы и пришлось заранее выбирать между спуском с горы со  скоростью 1 км/ч походкой фотомодели и закатом над Эверестом, конечно я бы все равно выбрала второе в ущерб женственности имиджа. Но лучше же все и сразу!