3. Начало пути

День 1. 25 марта. Катманду - Лукла (2840м) - Монжо (2800м)


У похода есть начало,
а конца походу нет!


В нац. Парк Сагарматха можно добираться по-разному. Можно доехать на автобусе за 8 часов по серпантинам до деревни Джири и оттуда идти потихоньку 7 дней до г. Лукла, постепенно акклиматизируясь. Это лучший для здоровья вариант. Но где там, нам же некогда!!! Можно существенно сократить время, полетев на самолете (35 минут полет). Самолеты эти 16-местные и летают по прямой видимости, а не по приборам, т.е. только в ясную погоду, т.к. посадка производится на взлетную полосу длиной 450 м в глубоком ущелье, одной стороной полоса упирается в  скалу, с другой - обрыв. Возможности сделать второй круг у летчиков нет, т.к. ущелье узкое и глубокое, и разворачиваться там негде, если же вовремя не затормозить при посадке – вмажет в скалу. Куда ни кинь, всюду клин. При этом за 15 лет всего 3 автокатастрофы, а в погожий день делается до 40 рейсов в день. Непальские пилоты – лучшие в мире! Еще одна проблема с самолетом: в плохую погоду они не летают, и в аэропорту Луклы скапливаются тучи туристов, начинается полный бардак (а там и так всегда бардак). В один год в сезон была нелетная погода 10 дней!! Ощущения пытающихся улететь, описанные в их отчете, привели меня в ужас. Поэтому обратно мы решили идти пешком до  Джири за 3 дня (а че, вниз же не вверх, и мы будем уже мощно прокачаны двумя неделями скитаний, думала я).

Итак, утром в 7.45 у нас был рейс на бумажный самолетик до г. Луклы.

Аэропорт местных авиалиний в Катманду напоминал какую-то складскую базу. Прибыли мы к 6.30 утра. Уплатили отдельный сбор за вылет, подошли к стойке авиакомпании ТАРАЭйр. Никого. Остальные компании активно регистрируют туристов. Стало не по себе. Вот он, непальский бардак, подумала я. Утро было туманным, и я боялась, что мы вообще можем не улететь. Пока я стояла у стойки (не очень плотно), а Макс сторожил рюкзаки, подсосались 2 какие-то европейки лет 25-30 и нагло встали передо мной, совсем оттерев меня от стойки. «За мной будете, барыши», - барышни что-то невнятно отшутились, но позиций не сдали. Я оторопела. Все-таки европейцы не все цивилизованные люди. Потом выяснилось, что они не оплатили сбор, пришлось им идти платить. Я встала первой. Макс потом сказал, что они на меня  такие взгляды кидали, когда вернулись :о))

К 7 медленно выползли сотрудники. Минут 10 не могли включить комп. Наконец нас зарегили, и мы перешли в зал ожидания. Потом минут 15 сидели в автобусе, как выяснилось, ждали, когда прилетит наш самолет из Луклы! Наш самолет прилетел, выгрузились люди, в него долили керосину и посадили нас. Никакого тех. Осмотра, ничего.


Наш самолетик:

Из него выходят сверхчеловеки, которые уже были ТАМ и видели ЭТО!!! 


С нами летели 2 француза и 12 немцев, трое из них  были двухметровые чуваки в пластиковых ботинках. «Внушает», - подумала я. Вылетели мы в итоге в 8.20.
Стюардесса раздала сосалки и вату  в уши – герметизации в кабине почти никакой, а лететь на высоте 4-4.5 км. Взлетели хорошо, ровно. Проткнули пелену тумана и облаков и пострекотали себе потихоньку. Я переживала за Макса, но он вроде держался спокойно. Потом пошли снежные пики массива Лангтанг (6км) над облаками. Очень красиво.

 И вот прошли полчаса, вдруг  началось стремительное пике, мы приближались к Лукле. У меня настолько резко упало давление в черепе, что я думала – отключусь нафиг! Немец за Максом, сказал только одно слово «Шайсе» :о) Было ощущение, что из-за облаков леДчики слегка прошляпили момент начала снижения.  Потом из облаков резко вынырнула посадочная полоса, на нас бросилась скала, и вот мы ювелирно вписываемся и тормозим-тормозим всеми частями самолета. Удача! Живы! Хорошо, что это в первый  и последний раз :о)) «С днем рождения!», - радостно кричала немка с нашего рейса, мы ржали. Макс вообще был в норме: «А че, на маленьких самолетах не страшно, все понятно и видно». Я чуть не упала! На аэробусах нам страшно, а на этой консервной банке все ок! После похода устроили точку с друзьями, Афанасьевы как раз вернулись с Мальдив, где тоже была непростая взлетная полоса – построенная прямо посреди моря. В общем, решили посмотреть 10 самых опасных аэропортов мира. Лукла оказалась на 1 месте :о)
Приземлились очень мягко, в отличие от них...

Пока ждали багаж в Лукле, к нам подошел местный товарищ и стал очень вкрадчиво предлагать услуги носильщика. Я морщилась – мы же настоящие турики, какой в баню портер! Только сами! В итоге он шел с нами довольно долго. Макс глядя на меня глазами кота из Шрека сказал, что может наймем его, больно понравился ему парень. Зашли в какую-то едальню для переговоров. Я заявила, что трек у нас не стандартный, что мы с палаткой и своей едой, что планируем выходить в 6 утра, что планируем ночевать под перевалом Конгма ла на высоте 5400, там нет жилья, ночевать портеру будет негде. Он был согласен на все, сказал, что притащит нам шмотки под перевал, заночует внизу, а утром рано прискачет. По-английски говорил очень неплохо. Купил нам карту, мы обсудили маршрут.  Вообще произвел очень хорошее впечатление. У него 23 дня назад родилась дочка (3 ребенок), жил он в 20 минутах ходьбы от Луклы, там у него был свой дом, а в доме - рюкзак. Не пьет, не курит. Что еще надо таким язвенникам-трезвенникам как мы? Звали его Карма Шерпа. Шерпа – это не толшько название народности , но одновременно и фамилия. 

Итак, двинулись в путь к дому Кармы, чтобы переупаковаться в 3 рюкзака и рвануть уже в настоящий путь. То, по чему мы шли, трудно было назвать тропой - шоссе 1.5 метровой ширины!

И просто убили огромные белоснежные восковые магнолии без листьев!

 Дом Кармы был деревянный и состоял из одной довольно большой комнаты (квадратов 50). По стенкам деревянные лавки, крытые коврами, и узкие столы. Вместо шкафов – стеллажи, уставленные огромными медными чанами. В одном углу печь. Дымохода и трубы нет, есть лишь дырка в потолке, т.е. топится все по-черному!!. Условия - аскетичней некуда. Туалет типа толчок на улице. Как они моются – не понятно, бани  я не заметила. Ни о каком водопроводе речи нет. На дворе есть шланг, из которого бежит вода (видимо из родника). Как я поняла чуть позже, Карма был еще достаточно зажиточным товарищем, темные грязные хибары, которые встречались нам на обратном пути  в Джири уже по более низким западным районам рядом не стояли с его чистым жильем…

В доме нас ждала молодая симпатичная жена Кармы в плюшевых трениках и пуховичке. Старших детей видно не было, детскую люльку (по виду очень тяжелую, деревянную, большую коробку) она носила по обычаю шерпов на ремне через голову сзади. Очень удобно – и руки свободны, и ребенок автоматически укачивается. Только, боюсь, наши шеи таких нагрузок не выдержат.

К обеду мы вышли в путь. Уже набежали облака, стало пасмурно. По тропе шли в основном шерпы и яки. Туристов было не видно. 


Я была немного разочарована. Все заселено, кругом дома, террасные поля, клочки леса. Дома вдоль дороги - сплошь магазинчики с кока-колой или лоджи. Лоджами называются ночлежки для туристов. Там никто почти не ходит с палаткой. Иногда лодж - это первоклассный отель с горячим душем в номере, а иногда -  маленькая вонючая фанерная хибарка. Чем выше, тем ближе ко второму варианту и при этом дороже. 

На дороге часто попадались камни с высеченными на них мантрами (так называемые мани-камни по названию известной мантры "Ом мани падме хум") и молельные барабаны. Возле одного большого барабана была надпись на английском. Лама призывал покрутить барабан, чтобы очистить душу. Барабаны положено крутить только правой рукой, т.к. левая - грязная (потому что ею подмываются).


Таблички с мантрами, Макс и Карма:

Мани-камень и большой барабан:

Пока отдыхали в одном месте, мимо прошли груженые балками шерпы. Один тащил 2 балки по 3 метра и 2 балки 2 метра Карма сказал, что вес такого груза - 55-60 кг!!!! А мы еще жалуемся на свою жизнь...Депрессии у нас, поимашь...

Пунктом нашего прибытия сегодня была деревушка Монжо (2800м). В ней находится вход в нац. Парк Сагарматха, продают пермиты (разрешения) и обязательную карточку туриста ТИМС. Нормальные люди делают все пермиты в Катманду. Но нам пришлось бы потерять целый день ради 20 минут оформления (это можно делать только утром и не в субботу), поэтому я решила рискнуть купить их в Монжо, хотя инфа об этом была очень расплывчата.

Наш первый лодж:

Процесс заселения в лодж прошел быстро. Сев на кровати, мы вдруг поняли, что очень устали. Потом спустились в столовую, заказали далбат на ужин через час. Шерпы никогда не делают еду впрок, поэтому ужин и завтрак надо заказывать заранее и ко времени.

Пошли прогуляться до ужина и темноты. Оказалось, что пункт выдачи пермитов работает. Прикупили по пермитику, мужик был жутко недоволен, что мы его напрягаем :о)) ТИМСы уже не работали, завтра. Только непонятно, во сколько открывается контора.


Вход в нац. парк Сагарматха:

 Ворота из Монжо изнутри, проходишь и крутишь барабаны:

Посреди Монжо ущелье перекрывает огромный холм, на котором расположился монастырь. Поднялись туда для акклиматизации.

Когда вернулись в лодж, оказалось, что туда подвалили челвек 20 непали. Галдящие юноши лет 20-25 все в модных брендах мамут и норффейс, мы рядом с ними просто нищими смотрелись. Рюкзачки у них были литров по 30-40. Оказалось, это гиды из экспедиции на Эверест несутся в базовый лагерь (EBC - Everest Base Camp). Поскольку их поселили рядом с нами, а я Карме 100 раз утром сказала, что нам нужен покой, он, такой молодец, сам побеспокоился, и нас переселили в лучший номер уже с душем и туалетом внутри, вдалеке от шерпов за те же 300 рупий (120р).

В номере были одеяла, но у нас термобелье, мегаспальники, нам скоро спать в палатке на высоте 5400м при температуре  -10, надо тренироваться, долой одеяла! Легли спать в 19, ведь завтра подъем в 5 по местному времени (вперед от мск на 1 час 45 минут :о). Ночью проснулась от накатывающих через все тело волн трясучки. Тряслась от холода. Причем, вроде тело не замерзло, даже жарковато. Очень странные ощущения. Минут через 5 поняла – ступни! Ледяные, не смотря на шерстяные  носки. Пришлось отогревать руками! Это один из признаков горной болезни.

Небольшая лекция о моей мучительнице.


Кровообращение ночью замедляется из-за замедления дыхания, а дыхание замедляется из-за недостаточной концентрации углекислого газа в крови. Оказывается, дыхательный рефлекс срабатывает именно на высокое содержание СО2, а не низкое кислорода в крови! По-умному: «Чтобы получить больше кислорода, человек дышит глубже и чаще. А сердечно-сосудистая система старается быстрее отнести кислород к тканям и органам: повышается пульс, давление, объем крови. В результате гипервентиляции в крови снижается содержание углекислого газа. Вследствие «вымывания» CO₂ нарушается регуляция дыхания, так как избыток углекислого газа в крови возбуждает дыхательный центр. Пока человек бодрствует, его сознание подаёт сигналы на вдох. Во сне, когда контроль сознания ослабевает, возникает явление, называемое периодическим дыханием или дыханием Чейна-Стокса: На несколько секунд (до 10—15) дыхание останавливается, после чего возобновляется, вначале с удвоенной силой. Первое событие связано с реакцией мозга на недостаток СО₂ второе — с реакцией на критически низкий уровень О₂. Практически это выглядит так, что человек просыпается, потому что задыхается.» В итоге первую неделю, пока не прошла полная акклиматизация к высотам до 5км почти каждую ночь просыпались, задыхаясь. При том, что комнаты фанерные все в щелях, т.е. с вентиляцией все ок. Говорят, альпикам на высоте выше 6 км из-за этого эффекта замедления и остановки дыхания снится, что они попали в лавину и задыхаются.  В общем, весело!

Еще немного ужасов про горную болезнь (гипоксию, горняшку).

"Чем больше высота над уровнем моря, тем меньше давление воздуха. Соответственно, меньше давление той части воздуха, которая называется кислород. Это значит, что молекулы кислорода встречаются реже, и они уже не так часто бьют по любой поверхности, и в частности по ткани легких. Поэтому они менее интенсивно связываются гемоглобином в крови. Концентрация кислорода в крови падает. Недостаточное количество кислорода в крови называется кислородным голоданием или гипоксией. Гипоксия приводит к развитию горной болезни.
Перечислим типичные проявления горной болезни, упорядоченные по тяжести заболевания. На каждом новом этапе развития горной болезни предшествующие её проявления на более ранних этапах, как правило, не исключаются, а только усугубляются.
1. Повышенный пульс.
2. Одышка при физической нагрузке.
3. Головная боль. 
4. Возбужденное состояние, которое может смениться апатией к происходящему. Дыхание Чейна-Стокса (периодические самопроизвольные глубокие вздохи). Трудный переход ко сну. Беспокойный сон. Уменьшение работоспособности.
5. Слабость. Тошнота и рвота. Повышение температуры тела на 1-2 градуса. 
6. Развитие отека легких или отека мозга.
7. Кома и смерть.

Причина скоротечности летального исхода в том, что он развиваются по принципу порочного круга, когда последующие этапы усугубляют исходную причину, а исходная причина — усугубляет следствия (например, сдавление вен головного мозга приводит к более сильному отеку и наоборот)."

При этом вся эта акклиматизация работает до высот примерно 7км. Выше организм перестает приспосабливаться к нехватке кислорода, его совсем мало,  и начинается перманентная деградация. Если оставаться  там слишком долго, смерть неизбежна. Выше 8 км находится так называемая «зона смерти», там человек может выдержать максимум 2-3 ночи. Там уже реально идет игра со смертью, причем вероятность ее очень велика,  и часто не зависит от физ. состояния. Например, неожиданно налетавшие снежные бураны унесли немало жизней крутых альпинистов. Очень легко ошибиться в расчете собственных сил, очень много альпинистов гибнет уже на спуске, от истощения.

"Главным способом лечения острой горной болезни является немедленный спуск.
Акклиматизация, или более правильно, высотная адаптация невозможна без горной болезни. Более того, горная болезнь в легких формах включает механизмы перестройки организма. Но безопасная акклиматизация должна сопровождаться первым и вторым состоянием и редко третьим. А в четвертое состояние влезать уже опасно." 

Мы совершили сразу ошибку (сознательную), залетев за 2 суток на трех самолетах с 221м в Москве на 2840м в Лукле. Нас предупреждали, что летунов до Луклы горняк валит десятками. Были морально готовы  к этому, у нас были таблетки, поддерживающие организм в условиях гипоксии, и тяжелая артиллерия (гипоксен). Я очень переживала за Макса, он болел с самого приезда из Нска, с января и до самого похода. Причем кашлял. А на высоте все хронические болячки начинают расцветать с новой силой и скоростью. Особенно страдают сердце, легкие и мозг. Сама тоже ни с того ни с сего начала кашлять за 2 недели до вылета. Причем, ни простуды, ничего. Просто сухой кашель откуда ни возьмись. «Вымрем мы там нафиг всей семьей в этой Обители Снегов…», -  мысли такого плана мелькали постоянно. Потом на форуме прочитала, что с перевала Конгма Ла (5500м), который мы собирались брать (технически-то он простецкий, но высота), снесли вперед ногами врачицу одной группы. В смысле померла она там... Наверное, не хотела подвести группу, не сообщила о начале горняшки, а потом было поздно. Я сделала доверенность на все наши денежные вклады на подругу, чтобы родня потом не платила налоги государству за наследство. Дианова была в шоке, предлагала все отменить. Но как грится, кто здесь не бывал, кто не рисковал… Решили все-таки рискнуть. Вознаграждение в виде лицезрения гор-богов и легендарной Чомолунгмы обещало быть ого-го, судя даже по фоткам с форума.