19. И снова ишаки

День 17. 10 апреля. Нунтала - Джунбеси


Осознав, что не следует больше так рисковать, приходя в приличное место ночевки почти по темноте с языками на плече, решили выйти ровно в 6 утра. Ага. В 5 утра меня разбудили звуки мощного ливня, который закончился только к 7...

Очень не хотелось идти в дождь и промокнуть. Пока перекладывали вещи с учетом дождя, переодевались в дождливое, то да се, дождь кончился, но было уже 7.30! Продолбали 1.5 часа. Но зато пошли сухие, что очень радовало. Паренек наш русский сидел уже на уличной террасе, гонял чаи в лучах утра. Распрощались, так и не познакомившись, увы.  Побежали скорей как обычно в горку на перевал.

Парило как в бане. Именно внизу в тепле и на небольшой высоте организм воспрял духом и у меня открылся страшный жор: в 6.30 мы завтракали овсянкой (медленные углеводы) с калорийным сыром, раньше этого хватало до 12-13 часов. Тут в 8.00 на перекуре я начинала ныть, что голодна, Макс разрешал съесть дневную норму орехов с курагой (свою и мою). Тем не менее в 10 я опять начинала хотеть есть - пили чай со сникерсом/печенюшками на перевале. А в 14  я была просто зверски голодна, тут мы обедали в каком-нибудь лодже.


Мимозы в джунглях:

Джунгли:

Желтое на сером:

Примулы:

Розовый дендрон - рододендрон:

В этот день видимости не было  с утра, т.е. самолеты в Луклу не летали, мы порадовались, что не полетели обратно на самолете, но очень жаль было людей, застрявших в Лукле. Самолеты не летали 2 дня.

Нас ждал очередной перевал, к которому мы потихоньку ползли.

Тут произошло событие, вызвавшее бурю контрастных эмоций.

В одном месте возле старого грязного дома у дороги решили отдохнуть на деревянных помостах. Из дома с криком выбежали трое сорванцов от 3 до 7 лет и, что-то крича (скорее всего «рупии» или «сладости»), рванули к нам. Я подошла к лавке первая. 3-летний чумазик подбежал ко мне  и выверенным движением попытался запустить руки в карманы моих брюк! О, как... Мы уже не ждем милостей от природы  дойных коров туристов, а берем их сами. Я отскочила, от растерянности по-русски все повторяла «нельзя-нельзя», тут подошли дети постарше, я поняла, что пора бежать :о)) Крикнула Максу, что пойду дальше, и понеслась прочь быстрым шагом. Отошла метров на 30, стою, жду его. Захлестнувшие меня чувства были очень противоречивы. С одной стороны, жалость к живущим в такой нищете детям, с другой, негодование и брезгливость от такой наглой бесцеремонности. Шерпские дети такого себе не позволяли. И опять же понятно, что такие маленькие дети – это плод трудов и мировоззрения родителей. Т.е. «нижние» непальцы нисколько не гнушаются не просто попрошайничеством, а даже требованием пожертвований! Что лично я считаю началом разложения. Во Вьетнаме, тоже азиатской бедной стране, мы не встретили ни одного нищего. Один раз подошел мужчина с изуродованным лицом. Сказал, что он почти слепой, что надо кормить семью, попросил купить у него картинку, нарисованную на шелке, очень кстати радостную и яркую. Мы купили. Да, может быть, это тоже был развод, может быть, рисовала картинки бригада художников-рабов в подвале, распространяли, давя на жалость, вот такие убогие, а наживался на них всех жирный мафиоза, но, тем не менее, они не просто клянчили деньги, а всегда предлагали хоть какой-то товар/услугу.

А халява, она очень развращает, и со временем приводит к агрессии, в чем я через минуту убедилась. Уставший Макс остановился на минуту. Мелкий карапуз потрогал свисающие с рюкзака стропы, что его даже  развеселило. Потом Макс пошел, а этот мелкий гаденыш, поняв, что ничего ему не обломилось, схватил камень и бросил в спину Максу! Хорошо, сил еще мало, не докинул. Я вообще впала в шок…Я читала, что избалованные халявой дети в Непале могут швырнуть камень, не получив конфет, но то на бумаге, а тут реальный камень…

С тех пор, мы пролетали дома у дороги на страшной скорости, а отдыхали в неустроенных местах в грязи, но зато без этого замби-треша, как я стала называть эти детские облавы (по ассоциации с дурацкими фильмами-трешаками, в которых зомби накидываются на человека и растерзывают его на мясо).

Перед перевалом начались заросли белых и розовых рододендронов.

Вот и вход В перевал:

На перевале традиционно выпили по чашке чаю. Купили сникерс и пачку печенья. Сникерс был просрочен.  Я попросила другой. При попытке определить годность печенья обнаружили на пачке надпись: «12.07.2068 – 12.07.2069». Опа-на! А какой же нынче в Непале год?! Сколько лет этому печенью? Позже выяснилось, что нынче шел 2068 год, а  13 апреля наступал новый, 2069 год!! :о)


Полюбовались на забегающих в перевальные ворота, кусающихся ослов.

Начало спуска:

Старая гомпа:

После перевала тропа лежала как бы в овражке (русле бывшего ручья?), вымощенном желтым кирпичем камнями. Вся дорога была по щиколотку завалена ослиным пометом, а утром прошел дождь! Обойти было негде. Так и плыли мы по этой, да извинят меня дамы, говно-реке, вдыхая изумительные, терпкие амбре ослиной мочи и какашек. Очень сильные ощущения, рекомендую! Говорят, на треке вокруг Аннапурны ослы иногда догоняют туристов, идут по туристам, писают и какают им прямо на ноги, а скрыться туристам негде. Т.е. нам еще крупно повезло :о))
Арома-тропа:

Ярко:

Дошли до очередной деревеньки, я понеслась по широкой тропе вниз, тут Макс меня остановил и вернул. Оказывается,  я прошляпила указатель на Джири. Надо было свернуть направо вниз к реке по менее хоженой тропе.  Тут же на ней, через пару минут мы встретили трекеров: симпатичного итальянца со смешным итальянским акцентом и рыжего бородатого венгра, они повстречались на треке и шли пока вместе. Здесь, особенно после зомби-треша и засилья ишаков, трекеры казались такими родными и приветливыми, было их мало и встречали мы их с радостью. Кстати, после развилки ишаки закончились! Больше мы не страдали от их ароматов и пробок до конца трека.

Тропа стала очень уютной и местами сказочной. Народу вообще никого! Ни портеров, ни теркеров, ни ослов. Такой кайф, все как я хотела.

Мельничка:

На карте был означен отель с видом на Эверест, в котором мы планировали заобедать. Увидели домишки на гребне, время было где-то 13 часов. Предвкушая скорый обильный горячий обед, сели помочить ножки в очередном ручье. Очень рекомендую – гудящие ноги (мы шли уже 6-й час), как по волшебству, становятся легкими и рвутся дальше в путь.

Дошли до домиков – тишина. Самый приличный был закрыт. На очередной халупе прямо на досках было нацарапано «Everest view lodge», неужели это и есть тот отель? Вышла девочка лет 10, ноу инглиш. Жестами дали понять, что хотим есть. Она пошла в другую хибару, долго искала/будила мать, потом они обсуждали что-то. Я поняла, что меню не будет, что люди по-английски ни бум-бум, что скорее всего мы их разбудили, и обед, даже если и будет, то очень нескоро, и вообще в них не было заметно желания подзаработать. А нам еще идти и идти! После ситуации в лодже «у погибшего альпиниста» мы решили иметь дело только с англоговорящими лоджами. Я предложила пойти дальше, чтобы сегодня все-таки дойти к месту ночевки до темноты. Тут мы дико разругались с Максом, он считал, что раз уж мы спросили про еду, то должны остаться и ждать, сколько бы это не длилось. Я была другого мнения, если нас не устраивает что-то, после спроса мы не никому ничем не обязаны. Пошли дальше, но тропа пошла вниз, а по карте было – наверх. И вроде я видела отвилок наверх. Оказалось, что да, мы опять промахнулись. Кстати, хороший индикатор – следы трекинговых бот в пыли на тропе, если их нет, идем не  туда.


А время уже приближается к 15, а отеля все нет! Решили пообедать своими сублиматами на тропе – плоских ровных мест вне тропы почти не было, обрыв и скала. Кое-как нагрели воду, поели. Побежали дальше. Весь день было пасмурно, поэтому казалось, что уже сумерки, а сколько еще идти не понятно.


Бутоны родо-ов на месте обеда:

Наконец к 16 часам добрались до 3 домиков на еще одном отроге. 

Встретила приветливая женщина лет 50-60. Она немного говорила по-английски. Дом был большой двухэтажный, это и был «Эверест вью» отель. Попили чаю, купили ячьего сыра – очень острый, терпкий на вкус и дорогой. Вышел хозяин, радушный сухопарый дядька тоже в возрасте. Поболтали о треке. На каменной ограде лежал бинокль, но ничего не было видно за пеленой тумана. Хозяева сказали, что до места сегодняшней ночевки, деревни ДжунбЕси, оставался час ходьбы под горку. Отлегло. 
Макс возле отеля:

По дороге вниз я доказывала Максу, что мы правильно ушли от тех предыдущих людей – вот тут люди уже в возрасте, а стремятся знать английский, приветливы,  хотят заполучить клиентов, хотят делать бизнес,  поэтому и живут иначе, чем те, которым ниче не надо...


Дорога до Джунбеси пролегала по прекрасному сосновому лесу и доставила массу удовольствия.

Джунбеси оказалась довольной большой деревней в каком-то даже европейском стиле. Аккуратные домики с разноцветными крышами. В нем была школа, госпиталь и даже библиотека! Рай. центр, однако.

Мы наметили себе на постой  домик, который оказался монастырем, губа не дура :о) Позже мы туда зашли:

Кот-сторож был очень недоволен нами, "ходют тут всякие, а потом молитвенные барабаны  пропадают":

В итоге поселились в симпатичном лодже на отшибе у замечательной семьи с тремя детьми. Выбрали комнату, в которой останавливался Эдмунд Хиллари при строительстве школы в Джунбеси. Над кроватью табличка про это:

Это был лучший лодж на треке – весь деревянный и просторный.

При этом  мы там были единственными постояльцами! А многие лоджи вообще были закрыты. Это все из-за постройки аэропорта в Лукле. Раньше весь народ шел к Эвересту пешком из  Джири, теперь не знаю, сколько, 1 процент, может быть…

Вечером все дети, в т.ч. и старший мальчик помогали хозяйке готовить нам ужин, хозяин при этом сидел с нами и беседовал. Дети были очень воспитанные и скромные. Хозяйка очень хорошо говорила по-английски. Она была в очках и почему-то мы с Максом решили, что она учительница, но не спросили.

Макс очень сильно обжег губы на перевале Чо Ла. Тут, в жаре и сырости, они начали гноиться, покрылись струпьями. Зрелище ужасное, а главное, очень больно. На ночь решили заклеить ему рот линиментом :о) Утром отодрали с кровью. Точно треш какой-то…


Не виноватая я, он сам попросил!

Джунбеси засыпает: