2. Дорога

23-24 марта. Москва-Катманду

23 марта в пятницу в 16.00, выкрикивая на ходу распоряжения по поливке цветов своим мужикам-коллегам, я рванула с работы на белорусский вокзал на аэроэкспресс. Там уже ждали нас в камере хранения 2 чудища: 75 и 80 литров, 20 и 15 кг.

Проблемы начались сразу. На регистрации на рейс до Дели девушка сначала распечатала посадочные, потом нахмурилась, порвала их, спросила где мы покупали билеты, узнав, что в агентстве, неодобрительно акнула и потом 10 минут  чего-то делала в компьютере. У меня внутри все оборвалось:  все-таки не судьба… агентство обмануло (хотя бронь наша была на сайте в порядке). Оказалось, что наша бронь встала в какой-то не тот статус. В общем, девушка заборола систему и зарегила нас. Я ее чуть не расцеловала. С обратным билетом вроде было все ок. Вылетели на удивление вовремя. На большом аэробусе с телевизорами в каждом кресле. Все было почти как у катарцев, но какого-то лоска нашим все равно не хватает.

В Дели у нас был 10 часовой транзит. Можно было взять билеты с меньшим интервалом, но было страшно не успеть с одного рейса на другой и навсегда остаться жить в делийском аэропорту (индийской визы не было). Багаж наш автоматом ушел на следующий рейс, а мы готовились спать 8 часов в транзитной зоне. Аэропорт в Дели большой и чистый. В транзитной зоне везде ковролин! Мы про все это знали заранее, у нас были надувные коврики, мы собирались выспаться, т.к. знали, что посадочные талоны на следующий рейс нам дадут только за 2 часа до вылета. Но что-то изменилось. Посадочные выдали сразу и отправили в общий зал с дьютифри. А как же ковролин, горевала я, как теперь спать лежа с комфортом? Досмотр на второй рейс был очень тщательным. Его проводили военные индусы, очень суровые. Потребовали бирки на все единицы ручной клади, даже на портмоне-кошелек. Женщин отдельно общупывала девушка-военный. У нас все гораздо халявней. На досмотре встретили двух русских: девушку одиночку и Романа-гида, с которым летели до Катманду.

И вот идем мы между ланкомом и лореалем, думаем, куда теперь бросать свои кости, в общем зале-то  пол мраморный. Но нашли-таки ковролиновый закуток за лифтом, там похоже отдыхали сотрудники аэропорта. Надули коврики, и как бомжи засопели вовсю.

Потом тут же позавтракали:

Аэропорт Дели:

 По дороге к гейтам, пальмы живые!!

Второй перелет длился всего 2 часа, и вот мы в столице Непала - Катманду.  


Тут в 1 раз испытали наше терпение: рюкзаки из багажа выдали нам в таком виде, что у меня пропал дар речи. Максов чехол продран в 20 местах, причем рюкзак (новенький и дорогущий) тоже продран в некоторых из них. Мой рюкзак весь в мазуте и с несколькими 2-3 сантиметровыми порезами… Вполне можно было подать жалобу. Виноваты были индусы: на обратном пути я наблюдала разгрузку нашего багажа в Дели – тихий ужас…

Получили непальские визы, вышли в город. До отъезда я списалась с русским агентством в Катманду на предмет покупки ими авиабилетов для нас до г. Лукла, откуда начинался маршрут к Эвересту. Они нам купили билеты и предоставили такси до города.

Мы подвезли Романа, а Роман любезно заселил нас в гостиничку в самом центре Тамеля (туристического района Катманду)  за 7 долларов. Номер был грязноват, вода попахивала. "Но ничего, скоро на природу", -  наивно думала я,- " в родной палаточке заживем в чистоте".  


Вообще Катманду произвел зловщее впечатление. Очень грязно, людно, бестолково. Вьетнам по сравнению с ним – операционная. Вьетнамцы просто помешаны на чистоте. Непал лежит как между молотом и наковальней между двумя сверхдержавами: Индией и Китаем. Прибрать его к рукам (как было с Тибетом) Китаю мешают Гималаи. А вот Индия просачивается с юга весьма ощутимо, неся все «прелести» своей культуры.  Через Катманду протекает река, на берегах которой сжигают покойников и останки сбрасывают прямо в реку (по аналогии с индийским Гангом). Кроме останков, там догнивают горы мусора. Зрелище тошнотворное.

Затем Роман отвел нас в кафушку, где мы вкусили в первый раз знаменитый дал-бат – национальное непальское блюдо, состоящее из пресного риса (бат), плошки чечевичной похлебки (дал), овощей в карри, хренодера, свежих овощей, тушеной зелени. По обычаю вы можете просить добавки далбата, пока не лопнете, цена будет та же. 

С набором горной высоты в приютах разнообразие овощей и разносолов уменьшается, пока не остается рис, похлебка и картошка, цена при этом растет неимоверно от 60 р за порцию в Катманду до 200р за более скудную порцию на высоте 5100м. При этом красного перца непальцы не жалеют ни в один из компонентов, кроме риса. Вот на что были похожи наши ощущения при первом и многих других поеданиях непальской еды (тут правда речь о тайском супе):

«Вот и супчик долгожданный! Густой наваристый бульон красноватого оттенка с плавающей долькой лимона, очень напоминающий солянку. Несколько смущали инородные включения в виде обломков сухих стеблей разной толщины и лопнувшего по вдоль стручка острого перца, а также мелко рубленного его же, в изобилии присутствующего в супе. Как завещали великие кулинары, если у вас в кастрюле с супом лопнул стручок острого перца, вызывайте химическую бригаду для утилизации этой жидкости, не губите природу. А тут такая лажа, лопнувший перец попал ко мне в тарелку и не один. Ну да я его, конечно, аккуратно пинцетом вынул и на салфетку положил. Она подымилась немного, потлела да и вроде погасла. А к этому супу принесли еще тарелочку риса, обычного вареного риса. Он у них вместо хлеба, подумал я и взялся за ложку. Первые две прошли легко, единственное что отвлекало, это всякое несъедобное сено, попадающее на зубы. Сейчас я его из тарелки все выловлю и продолжу, решил я. К тому же Дмитрий так заразительно уминал свой суп, что я начал спешно вылавливать сено из тарелки.

 Взрыв пришел откуда-то из глубин моего организма, возможно, так начинает свое извержение вулкан. Пасть обожгло напалмом, глаза выпали в тарелку, салфетка, поднесенная ко рту тут же истлела и пала прахом на стол. Пить было невозможно, так как любая жидкость испарялась, не достигая полости рта, при этом пар заволакивал помещение. Через пять минут пожар поутих, я вставил глаза обратно и с опаской посмотрел в тарелку. Тут я вспомнил про рис, он был подан неспроста. Путем эксперимента выяснилось, что он является огнетушителем, и что в чистом виде этот суп едят только йоги 8-й ступени просветления (всего их 7). Я думал, что дома я ем острую пищу, ребенок. Сев в позу беременной какающей летучей мыши и прочитав пятую мантру из свитка волосатого лотоса, я без труда захавал этот божественный нектар и изящной отрыжкой прикурил сигару растаману, сидящему в противоположном конце зала. Бесподобно!»

После ужина я поинтересовалась у Романа, стоит ли нам закупать пуховки, или может обойдемся 4 слоями термобелья? «Не обойдетесь»,  - вынес вердикт Роман, проводил нас в магаз, ткнул в пуховик приемлемого качества и убежал по делам. В Катманду масса лавчонок, торгующих треккерской одеждой, пошитой тут же, но из оригинальных тканей(мембраны, виндблоки, гортексы). Есть немного магазов с реально фирменными вещами, но их надо поискать. Сторговали мне пуховик, Максу пуховый жилет и супер очки полароид  мне для хождения по льду с возможностью менять дужки на резинку и убирать прокладку, не дающую отраженным от ледника лучам жечь  глаза снизу. Т.е. легким движением руки (3 движениями) обычные стильные городские солнечные очки превращались в горные защитные на резинке с подкладкой. Таких больше не видели нигде. Кстати, глаза в плане зайчиков были в полном порядке, хоть я сначала и боялась, что полароид поддельный. Получилось примерно в 4 раза дешевле, чем если бы мы купили это в мск. А сколько там было всяких курток, ботинок, спальников. У меня аж слюни потекли…В общем, тариться горным снаряжением только в Катманду.

Еще Роман посоветовал взять портера-носильщика. «Вы и так будете чувствовать себя на 70 лет, а еще такие рюкзаки, зачем это вам?» Насчет 70 лет он был прав на 200%%!

Темнеет в Непале в 18 часов. После этого жизнь замирает. В городе часты перебои с электричеством. У нас в номере свет пропал с наступлением темноты, а потом в 3 ночи включился в ванной :о))